https://ororod.3bb.ru/ Советы по выращиванию овощей ru-ru Mon, 02 Apr 2012 16:16:55 +0400 MyBB/mybb.ru https://ororod.3bb.ru/viewtopic.php?pid=25#p25 <p>На зелень лук можно собирать когда угодно, по мере надобности, а на репку – когда луковицы вызреют, но до начала заморозков.</p> <p>Понять, что репку пора убирать, можно по тому, полегли ли листья и, главное, подсохла ли у них шейка – она должна быть совсем сухой. Если луковицы уже крупные, а заморозки скоро начнутся, лук можно «поторопить», если подкопать растения вилами. После уборки луковицы стоит осмотреть, чтобы выбраковать все зараженные (подгнившие и размякшие) и пустить на салат те, у которых шейка не досохла. Чтобы лук-репка хранился дольше, сразу после уборки его корни надо обжечь спичкой. Правда, высаживать его после этого уже нельзя.</p> <p>В отличие от других овощей, лук можно хранить в любом жилом доме всю зиму, если его хорошо просушить в течение 4-5 дней на солнце, а позже держать в тени и защищать от излишней влажности. Лучше всего лук лежит в тканевых мешочках или в картонных коробках с дырками по бокам, а вот полиэтиленовые пакеты для него не годятся, потому что луковицы в них без вентиляции отпотевают и гниют.</p> <p>Можно хранить лук и в погребе или холодильнике при температуре -1... -3°C, для этого в погребе или подвале надо где-нибудь повыше сделать специальные полки с большими щелями. Толстым слоем насыпать на них лук нельзя – он должен проветриваться. Если переложить луковицы листьями папоротника, они сохранятся дольше.</p> mybb@mybb.ru (Николай) Mon, 02 Apr 2012 16:16:55 +0400 https://ororod.3bb.ru/viewtopic.php?pid=25#p25 https://ororod.3bb.ru/viewtopic.php?pid=24#p24 <p>Морковь</p> <p>Посев: январь—март и сентябрь</p> <p>Уборка: май и декабрь</p> <p>Молодая морковь очень вкусна в салатах и отварная. В закрытом грунте крупных корнеплодов не получишь, но выращивать морковь все же стоит. Лучше всего – на тепличных грядках.</p> <p>Культивирование</p> <p>Трудности. Как правило, трудностей не возникает. Уход требует некоторых усилий.</p> <p>Посев. Сеять редкими рядами на тепличных грядках. Перед посевом как следует перекопайте почву, разбив комки и удалив камни. Не сейте морковь там, где в прошлом году вносили навоз. Расстояние между рядами должно составлять 10-15 см.</p> <p>Уход. Поливайте хорошо и регулярно. По мере развития растений при необходимости их прореживайте. Сорняки удаляйте осторожно, чтобы не потревожить растущие корнеплоды.</p> <p>Уборка. Собирайте молодую морковь, как только первые корнеплоды достигнут приемлемых размеров. Выдергивайте каждое второе растение – у оставшихся будет больше места для роста.</p> <p>Хранение. Лучше сразу употреблять молодую морковь в пищу. При необходимости ее можно хранить несколько дней в полиэтиленовом пакете в холодильнике или сушить.<br />Следите за этим...</p> <p>В принципе, ранние урожаи, особенно в закрытом грунте, не должны страдать от морковной мухи, самого опасного вредителя моркови, активизирующегося уже с конца весны. Если данная проблема все же возникла, избегайте прореживания: запах моркови привлекает самок, откладывающих яйца. Или прореживайте морковь в конце дня – за ночь запах развеется.<br />Стоит попробовать сорта...</p> <p>Амстердам Форсинг – 3 (Amsterdam Forcing 3). Корнеплоды гладкие, цилиндрические. Ботва невысокая. Ранний сорт.</p> <p>Мокум (Mokum). Корнеплоды конические, сочные, вкусные. Хорошо выращивать в контейнерах, сеять в январе.</p> <p>Нант (Nantes). Корнеплоды длинные, сладкие. Ранний сорт.<br />Промежуточные культуры</p> <p>Промежуточные культуры, высаживаемые в открытом грунте, вполне можно выращивать и в закрытом. В основном это или скороспелые овощи, или те, которые можно употреблять молодыми, (бэби- или мини-овощи). Их выращивают в начале или конце года для получения дополнительного урожая либо заполняют ими свободное пространство между долго растущими культурами на протяжении садового сезона. Поскольку высаживают промежуточные культуры ненадолго, много места им не требуется, и они не мешают росту соседей по грядке. Однако подобная практика требует от огородника известной организованности (чтобы правильно рассчитать и не упустить сроки посева) и терпения. В качестве промежуточных культур превосходно себя зарекомендовали свекла, морковь, редис, листовой салат и репа, но можно попытать удачи и с другими овощами.</p> mybb@mybb.ru (Николай) Mon, 02 Apr 2012 16:15:07 +0400 https://ororod.3bb.ru/viewtopic.php?pid=24#p24 https://ororod.3bb.ru/viewtopic.php?pid=23#p23 <p>Практически все современные сорта баклажанов и партенокарпических огурцов предназначены для теплиц. Узнайте основные тонкости выращивания этих культур в защищенном грунте.</p> <p>Баклажан</p> <p>В полевых условиях баклажаны почти перестали выращивать из-за колорадского жука. Сегодня это исключительно тепличная культура. Пленка или стекло играют роль барьера против вредителя и отпадает необходимость обрабатывать растения пестицидами.</p> <p>Прорастает баклажан 9–10 дней. В рассадный период поливайте растения теплой водой, не заливайте и следите, чтобы температура воздуха не опускалась ниже +12°C. При пикировке рассаду заглубляют на 5–7 мм.</p> <p>Первую подкормку комплексными удобрениями на органической или минеральной основе делают на 20-й день после высадки, а последующие – раз в 10–12 дней. Критическим периодом является цветение и плодообразование.</p> <p>Высадив рассаду, следите за корневой порослью. Удаляйте прикорневые побеги: они замедляют рост и забирают у плодов питательные вещества. Даже если вы запоздали и на поросли образовались цветки (плоды), не оставляйте их.</p> <p>Баклажан склонен к жированию – буйному росту в ущерб плодообразованию, и его рекомендуют формировать не в один, а в 2–3 побега. Для облегчения ухода растение подвязывают двумя шпагатами, оставляя два мощных стебля.</p> <p>У баклажана нужно удалять пасынки, иначе рост растения затормозится, а плодоношение – замедлится. Не менее важно удаление лишних цветков. Если вы заметили в одном месте несколько цветков, оставьте самый крупный. Если оставить все цветки, из них вырастет несколько непригодных плодов.</p> <p>Плоды баклажана срезают ножом, что может вызвать появление на месте среза серой гнили. Это главная проблема выращивания баклажана в теплицах. В целях профилактики можно оборвать на растении 2–3 нижних листка, чтобы предупредить застаивание воздуха в прикорневой зоне. Само заболевание лечите «Т риходермином».</p> <p>Против колорадского жука и паутинного клеща используйте биопрепарат «Актофит», против белокрылки – «Боверин» и «Вертициллин», против тли – «Вертициллин».<br />Зимняя теплица</p> <p>Как и помидор, баклажан нужно сеять в кассеты, пикировать при появлении 1-го листа в горшочки объемом 0,5 л и досвечивать. Корневые гнили на баклажане в зимних теплицах особенно опасны, причем бывают даже в поздний период. Обязательно используйте биопрепарат «Триходермин».<br />Сезонная теплица</p> <p>Первое время растениям могут досаждать колорадские жуки. Чтобы избавиться от них, опрыскайте высаженную рассаду «Актофитом». В пленочных теплицах досвечивать растения не нужно, следует лишь следить за температурой воздуха: баклажан более теплолюбив, чем помидор. Особенно важен обогрев ночью. Учтите, что во многих случаях высаженная рассада баклажана начинает интенсивно расти лишь с середины мая – периода летней погоды. Это вполне нормальная реакция. Кроме того, не удивляйтесь, если в конце сентября низкие ночные температуры вызывают скручивание листа в виде лодочки.<br />Огурец</p> <p>Этот овощ выделяется скороспелостью. Уже на 30–40-й день он цветет, а еще через 10–12 дней формирует первый зеленец. Рассада обычно готова на 23–25-й день (2–3 настоящих листа). Так что сразу же сейте его в горшочки по 0,5 л.</p> <p>В дальнейшем подвяжите растения, и, обкручивая вокруг шпагата, формируйте таким образом: до высоты 50–60 см удаляйте все пасынки, затем до высоты 1 м оставляйте один плод (или букет, если образуется сразу несколько плодов) и 1 лист. До высоты 1,50 м – 2 плода (букета) и 2 листа. В дальнейшем – по 3 плода (букета) и листа, пока не перекинете через шпалеру.</p> <p>После этого выберите любой из трех способов формирования: либо предоставьте его самому себе, либо оставьте 2 побега, пустив их в противоположные стороны, либо направьте главный стебель каждого растения в одну сторону.</p> <p>Собирать плоды нужно регулярно, а вначале плодоношения – ежедневно, чтобы растение не старело. Впрочем, уже в июне-июле листья обычно желтеют, и все растение гибнет от многочисленных болезней. Продлить плодоношение можно применением биопрепаратов «Гаупсин», «Микосан» и «Фитодоктор». Подкормки проводите раз в 8–10 дней.</p> <p>В процессе выращивания огурца может возникать проблема образования пустоцветов (мужских цветков), когда растение цветет, не образуя завязей. Для борьбы с этим явлением прищипните точку роста растения, чтобы стимулировать развитие боковых побегов, где будет образовываться больше завязей.</p> <p>Из вредителей огурцам досаждает тля, против которой применяют «Вертициллин», а для укрепления иммунитета и профилактики мучнистой росы используют «Гаупсин» или «Микосан».<br />Зимняя теплица</p> <p>Выбирая сорт, обратите внимание на два критерия. Во-первых, уточните способ опыления – партенокарпический или пчелоопыляемый – выбирая для посева семена первого типа. Партенокарпические огурцы отличаются теневыносливостью и могут размещаться загущенно, а также не содержат горечи в плодах.</p> <p>И, во-вторых, решите, какие огурцы вам нужны, – длинно- или короткоплодные. Первые обычно более подвержены заболеванию мучнистой росой, поэтому при их выращивании держите наготове препарат «Тиовит Джет» на основе серы.<br />Сезонная теплица</p> <p>В пленочных теплицах можно выращивать и пчелоопыляемые, и партенокарпические сорта, открыв вентиляцию в апреле-мае. Однако при ранних сроках начала культуры с обогревом (в марте) придется остановиться только на короткоплодных партенокарпиках.</p> mybb@mybb.ru (Николай) Mon, 02 Apr 2012 16:14:20 +0400 https://ororod.3bb.ru/viewtopic.php?pid=23#p23 https://ororod.3bb.ru/viewtopic.php?pid=22#p22 <p>Урожай любой культуры зависит от многих факторов. На мой взгляд, одни из наиболее важных – правильная посадка и полив. Огурцы успешно выращиваю таким методом.</p> <p>&#160; &#160;1. Лучше всего растут огурцы на грядке, в которую внесен перегной. Это делать желательно осенью после уборки урожая, но можно и весной, только в этом случае важно, чтобы перегной был качественным (хорошо и полностью перегнившие остатки).<br />&#160; &#160;2. Делаю бороздки на расстоянии 40–60 см друг от друга. Почва должна быть хорошо разрыхленная и влажная. Семена высеваю не в каждую борозду, а через одну, по 4–5 штук на 1 м рядка. Оставшиеся пустые бороздки служат для полива. Очень важно воду лить именно в эти борозды между рядами. При таком способе земля возле ростка не заплескивается, не слипается и не оседает, т. е. сохраняет свою естественную структуру, хорошо дышит. Важна также температура и качество воды. Воду беру родниковую (или собранную дождевую), прогретую на солнце.<br />&#160; &#160;3. Использую шпалеру. По краям рядков забиваю в землю длинные (до 150 см) столбики, натягиваю на них специально купленную сетку. Огурцы цепляются за нее усиками. Если стебель растения стелется по земле, направляю его вверх на сетку и фиксирую (подвязываю).<br />&#160; &#160;4. Первые цветки (и завязи) до 6–7 листка рекомендую удалять. Это способствует дальнейшему росту.<br />&#160; &#160;5. Слежу за тем, чтобы не было сильного загущения, боковые побеги регулярно (раз в 7–10 дней) укорачиваю или удаляю. Эту процедуру провожу вечером перед поливом, когда в растениях меньше влаги – тогда они не очень хрупкие.</p> <p>Совет: Огурец – культура теплолюбивая, поэтому сеют, когда почва прогревается до 14 град, на глубине 10–15 см. Это, как правило, наблюдается: в южных районах (юг Украины, России) – в конце апреля; в центральной и восточной части Украины, на юге Беларуси – в первой декадесередине мая; в более северных областях – в конце мая.</p> <p>Расскажите о своих секретах хорошего урожая.</p> mybb@mybb.ru (Николай) Mon, 02 Apr 2012 16:14:01 +0400 https://ororod.3bb.ru/viewtopic.php?pid=22#p22 https://ororod.3bb.ru/viewtopic.php?pid=21#p21 <p>Чтобы получить хороший урожай перца, следует не только вовремя подкармливать растения и оберегать их от болезней и вредителей, но и позаботиться о разделении посадок сладкого и горького перца, чтобы они не переопылялись.</p> <p>Для перца желательно отводить хорошо освещенные участки, где в течение 4–5 лет не было посадок пасленовых (картофеля, томатов, баклажанов). Примерно через 2 месяца после посева рассаду можно высаживать на постоянное место. Как и в случае с другими теплолюбивыми культурами, при высадке рассады до 20-х чисел мая, когда еще возможны весенние заморозки, растения лучше накрыть пленкой или агроволокном.<br />Выращивание рассады</p> <p>Перец высевают после 8 марта. Для посева выберите качественную рассадную смесь – культура чувствительна к аэрации корней и требует рыхлой и плодородной почвы.</p> <p>После всходов снизьте температуру воздуха до +16–18°C. Воду для поливов берите теплую, комнатной температуры, отстоявшуюся. До первого настоящего листа выращивайте рассаду в кассетах, а затем пикируйте в горшочки объемом 0,5 л, засыпая сеянцы до уровня семядольных листков.</p> <p>Появление признаков увядания словно от нехватки воды говорит о корневых гнилях. Полейте рассаду биопрепаратом «Триходермин». Если же он не помогает, придется использовать химическое средство «Превикур».</p> <p>Подкормите рассаду 1–2 раза комплексными удобрениями с повышенным содержанием кальция и микроэлементов («Росток-перец», «Флоромикс-П»), но можно внести и органические или органно-минеральные подкормки.<br />Болезни и вредители</p> <p>Часто не только рассада, но и взрослые растения начинают увядать словно от нехватки воды. Скорее всего, это фузариоз или вилт, которые могут загубить весь будущий урожай. Обе болезни лечатся биопрепаратом «Триходермин» путем неоднократного применения под корень. Можете даже специально разгрести прикорневую зону при поливах. Или же еще при посадке полейте в лунку химическое средство «Превикур».</p> <p>Другая проблема – вершинная гниль перца. Она обусловлена в первую очередь недостатком кальция.</p> <p>При появлении на плодах гнилых пятен внесите во время полива кальциевую селитру и опрыскайте из пульверизатора листву.</p> <p>Это ликвидирует дефицит элемента.</p> <p>Нежные листочки верхушек часто поражает тля. Против нее эффективен биопрепарат «Вертициллин». Тщательно обработайте участки, после чего руками раздавите колонии вредителя. Против колорадского жука используйте биопрепарат «Актофит».<br />Высадка в грунт</p> <p>Высаживая рассаду, даже после угрозы заморозков подержите какое-то время перец под укрытием (хотя бы на ночь и на период холодной дождевой погоды). При высадке задайте междурядья 60 см и расстояние между растениями – 40–50 см. При недостатке кальция перец поражается вершинной гнилью, поэтому при высадке рассады внесите в лунку столовую ложку кальциевой селитры. При высадке важно максимально сохранить корни. Для этого за 2 дня до посадки прекратите поливы (влажная смесь обычно рассыпается в руках).</p> <p>Растения углубляют в почву до первой пары настоящих листочков. Листья и побеги у перца очень нежные, хрупкие, легко обламываются, поэтому при посадке к каждому растению сразу ставят колышки высотой до 60 см для дальнейшей подвязки.</p> mybb@mybb.ru (Николай) Mon, 02 Apr 2012 16:13:28 +0400 https://ororod.3bb.ru/viewtopic.php?pid=21#p21 https://ororod.3bb.ru/viewtopic.php?pid=20#p20 <p>Перец красный острый (чили)</p> <p>Посев: февраль, март</p> <p>Уборка: июль—октябрь</p> <p>Красный острый перец (чили) весьма популярен у гурманов и кулинаров, поэтому выведено множество его сортов, от нестерпимо жгучих, таких, что весь рот горит огнем, до умеренно острых, позволяющих различать вкус остальных ингредиентов блюда. При их выращивании используются одни и те же агротехнические приемы. Растения, разводимые в горшках, неплохо чувствуют себя в обогреваемой умеренно теплой теплице.</p> <p>Культивирование</p> <p>Трудности. Выращивать сравнительно легко, растение не слишком требовательно.</p> <p>Посев. В горшки (по 2 семени) или в ящики для рассады при температуре +21-24°C. Если в горшке дадут всходы оба семени, слабейшее растение выщипывают. Рассаду в ящике пикируют и рассаживают по горшочкам диаметром 8 см.</p> <p>Посадка. Выращивайте рассаду в теплице, при необходимости пересаживая растения в горшки большего размера, диаметром до 23 см, или же по 2-3 в мешки для рассады. Температура, идеальная для роста перца чили, составляет +16-18°C. В обогреваемой умеренно теплой теплице созревание идет успешнее, нежели в необогреваемой. Растения нуждаются в обилии света и не переносят сквозняков.</p> <p>Уход. В умеренно теплой теплице (+13°C) поливайте постоянно, но не обильно. В необогреваемой теплице в холодную погоду полив сокращают. После появления плодов раз в неделю растения подкармливают жидким удобрением для томатов. Высокие сорта необходимо подвязывать к опорам.</p> <p>Уборка. Плоды можно снимать, когда они достигнут приемлемого размера, станут хрустящими, светло-зелеными. Полный вкус они наберут, когда покраснеют. Если в конце лета созревание замедляется, извлеките растения из горшков и подвесьте их вниз верхушкой на карнизе теплицы.</p> <p>Хранение. Используйте свежие плоды по мере надобности. При выращивании более миниатюрных сортов наверняка останется излишек плодов, которые можно сушить и хранить в банках с закручивающимися крышками в сухом прохладном месте либо замораживать. Но будьте осторожны: при сушке и замораживании вкус становится более жгучим.<br />Следите за этим...</p> <p>Тля часто поселяется на остром красном перце, особенно на молодых растениях. Удаляйте ее влажным ватным тампоном или же смывайте водой из шланга с распылительной насадкой. Регулярно опрыскивайте растения водой, чтобы избежать заражения красным фруктовым клещиком.<br />Стоит попробовать сорта...</p> <p>Апачи (Apache). Плоды маленькие, среднежгучие. Растения компактные.</p> <p>Мастард Хабанеро (Mustard Habanero). Плоды по мере созревания меняют цвет от кремового до багряного и оранжевого. Жгучие.</p> <p>Хабанеро (Habanero). Плоды почти квадратные, вызревающие до оранжевого цвета, жгучие. Хангэриан Хот Вакс (Hungarian Hot Wax). Плоды конические, вызревающие от желтого до красного цвета, среднежгучие. Популярный неприхотливый сорт, подходящий для фарширования.</p> mybb@mybb.ru (Николай) Mon, 02 Apr 2012 16:13:05 +0400 https://ororod.3bb.ru/viewtopic.php?pid=20#p20 https://ororod.3bb.ru/viewtopic.php?pid=19#p19 <p>Когда убирать картофель</p> <p>Ранний картофель для еды можно собирать уже в конце июня – начале июля, когда кусты начнут отцветать, а листья понемногу вянуть. Для проверки сперва выкопайте один кустик – если клубни достигли 3 см в диаметре, первый урожай уже можно собирать. Заканчивают уборку раннего картофеля в июле, а обычного, полностью вызревшего – осенью (до наступления заморозков). Понять, что клубни уже полностью созрели и новых не будет, можно по началу осеннего увядания ботвы. Точные сроки уборки зависят от региона – на юге картофель может находиться в земле по ноябрь, а на севере его надо убирать уже в третьей декаде сентября. В любом случае самое главное – успеть собрать клубни до того, как земля промерзнет.</p> <p>При уборке урожая кусты осторожно подкапывают вилами сбоку гребня (ряда), куст вытягивают за ботву, клубни с него обирают и складывают в ведро. Но если вы хотите получить хороший урожай картофеля из собственного семенного материала, не торопитесь сразу убирать только что выкопанные клубни, а оставьте их на некоторое время возле лунки – это позволит вам наглядно определить, какие из кустов (гнезд) были наиболее удачными.<br />Обработка катрофеля</p> <p>Перед закладкой на хранение клубни картофеля прежде всего надо отсортировать и отложить в сторону или выбросить все подпорченные – гнилые, «испекшиеся» или с признаками болезни, потому что они не только сами будут плохо храниться, но и могут заразить гнилью хорошие картофелины. Клубни с небольшими механическими повреждениями – царапинами, надрезами или вмятинками – лучше отложить отдельно и использовать поскорее, оставлять их вместе с целыми нельзя.</p> <p>Кроме того, клубни стоит протравить в растворе медного купороса – так они лучше сохранятся. Для этого нужно взять 2 г медного купороса, растворить его в десятилитровом ведре воды и хорошо обрызгать картофелины, а отсортированные семенные клубни, как уже говорилось, надо еще и прозеленить. Хранить картофель, отобранный на еду, и семенные картофелины тоже надо отдельно (если в одном помещении, то в другом углу и как-то обозначив их, чтобы не перепутать).</p> <p>Чтобы клубни лежали долго, их надо поместить в сухое, прохладное, темное место, лучше всего в погреб, но если погреба нет, можно выкопать для них специальную яму, выстланную изнутри досками, с вентиляцией и достаточно хорошо утепленную. Где бы вы ни держали картошку, температура не должна выходить в этом месте за пределы +2...4°C, потому что при отрицательной температуре вкус клубней портится, а при более высокой (выше +4°C) они начнут прорастать.<br />Хранение картофеля в погребе</p> <p>В погребе клубни можно засыпать в ящики с небольшими отверстиями в стенках или прямо в закрома, но в таком случае – слоем не толще 1,5 м, чтобы к картофелинам свободно проходил воздух и испарялась лишняя влага. Ящики с той же целью лучше поставить на подставки (доски) и не прислонять их вплотную к стенам. Это нужно, чтобы клубни не загнивали. Меньше портится картофель и тогда, когда клубни перекладывают листьями папоротника, рябины, бузины, сныти или горькой полыни. Но проверять, как они лежат, все равно надо хотя бы раз в месяц. Если это делать и вовремя выбрасывать все загнившие клубни, бороться с лишней влагой всеми возможными способами (проветривать, перестилать сухой рогожкой, меняя ее, когда она намокнет, ставить рядом ведра с известью) и не забывать поддерживать нужную температуру, ваш картофель долежит до следующего урожая.</p> mybb@mybb.ru (Николай) Mon, 02 Apr 2012 16:12:27 +0400 https://ororod.3bb.ru/viewtopic.php?pid=19#p19 https://ororod.3bb.ru/viewtopic.php?pid=18#p18 <p>Картофельная моль распространена более чем в 70 странах мира.</p> <p>Это небольшое насекомое, бабочка, передние крылья которой серо-коричневые с темным пятном, а задние – светло-серые. Первые бабочки появляются в мае и живут до 30 дней, откладывая 80-200 яиц каждая.</p> <p>Яйца откладывают на неприкрытые клубни, иногда на стебли и листья, в трещины клубней. Из яиц выходят гусеницы и начинают поедать листья, стебли и клубни пасленовых.</p> <p>Ходы такой гусеницы можно увидеть в плодах, в этих же отверстиях – характерные для вредителя экскременты, белое вещество. Гусеница достигает зрелого возраста через 2-3 недели.</p> <p>В поле за лето может развиться 4-5 поколений картофельной моли, а в местах хранения картофеля этот процесс идет беспрерывно.</p> <p>Чтобы защитить урожай от этого вредителя, нужно сначала осмотреть семена картофеля, удалить уже поврежденные. Лучше всего привезти семенной картофель из незараженной зоны. Строго соблюдайте условия севооборота на своем участке, не допуская повторных посадок на одном и том же месте 3 года.</p> <p>При обнаружении картофельной моли во время вегетации растений, обработайте их инсектицидами:</p> <p>&#160; &#160; * амбуш, 25% к. э. – 0,4 л на гектар;<br />&#160; &#160; * децис, 2,5% к. э. – 0,2 л на гектар;<br />&#160; &#160; * рипкорд, 40% к. э. – 0.1 л на гектар;<br />&#160; &#160; * цимбуш, 25% к. э. – 0,16 л на гектар;<br />&#160; &#160; * фоксим, 50% к. э. – 0, 1 л на гектар;<br />&#160; &#160; * фозалон, 35% к. э. -1,5-2 л на гектар;<br />&#160; &#160; * волатон, 50 % к. э. – 1,0-1,5 л на гектар.</p> <p>Последними тремя инсектицидами можно обработать баклажаны и томат в тех же концентрациях. Последняя обработка фозалоном – за 30 дней до уборки урожая, другими препаратами – за 20 дней до уборки.</p> mybb@mybb.ru (Николай) Mon, 02 Apr 2012 16:12:05 +0400 https://ororod.3bb.ru/viewtopic.php?pid=18#p18 https://ororod.3bb.ru/viewtopic.php?pid=17#p17 <p>Молодой картофель сорта Шарлотт обладает замечательным вкусом, и его кожица не лопается при варке.</p> <p>Картофель</p> <p>Посадка: декабрь—февраль и июль, август</p> <p>Уборка: октябрь—декабрь и март-май</p> <p>Если вы обогреваете теплицу, можете выращивать в ней картофель 8 месяцев в году. Высаживайте скороспелые сорта в декабре, чтобы в начале весны получить урожай. Или в конце лета, чтобы собрать молодой картофель к Рождеству.</p> <p>Клубни сажают в горшки диаметром 23 см, а когда разовьется надземная часть растения, возможно требующая опоры, пересаживают в мешки для рассады или емкости большего размера. Поливают регулярно, но не обильно. Чтобы дольше собирать урожай, откопайте верхние клубни из большого горшка и заполните освободившееся пространство компостом – в нем сформируются новые клубни. Помните, что высаживать следует семенной картофель, предлагаемый магазинами для садоводов или специальными поставщиками, торгующими по почте.<br />Культивирование</p> <p>Трудности. При надлежащем уходе трудностей не возникает, но урожай может оказаться небольшим.</p> <p>Посадка. Сажайте по 1-2 клубня семенного картофеля в горшки диаметром не менее 30 см. Насыпьте на дно слой универсального компоста или грунта, содержащегося в мешках для рассады, толщиной примерно в 10 см. Положите сверху клубни и засыпьте слоем компоста такой же толщины. Когда появившиеся из-под почвы побеги достигнут высоты 15 см, снова засыпьте их компостом так, чтобы они лишь выглядывали из-под него. Повторяйте это, пока горшок не заполнится. Высаживайте новые партии клубней последовательно в течение нескольких недель, чтобы урожай поспевал постепенно.</p> <p>Уход. Горшки с картофелем, высаженным в конце лета, держите на открытом воздухе, пока не установится холодная осенняя погода, а уж тогда перенесите в обогреваемую теплицу. Вы можете продолжать посадку уже в теплице. Поливайте хорошо, но не обильно.</p> <p>Уборка. Вы можете либо опустошить горшок и выбрать все клубни, после чего растение погибнет, или же выбрать клубни из верхнего слоя, а затем досыпать компост. Последнюю процедуру можно повторить 2-3 раза. Когда ботва отомрет, либо сразу же откопайте клубни, либо оставьте их в горшках и не поливайте, пока картофель не понадобится. В холодную погоду он отлично сохраняется подобным образом на протяжении нескольких недель.</p> <p>Хранение. Больших урожаев вы не соберете, так что сразу после уборки используйте картофель в пищу.<br />Следите за этим...</p> <p>Фитофтороз картофеля, по идее, не должен поражать внесезонный урожай, но если побеги и листья покрылись бурыми пятнами и стали очень быстро отмирать, значит, это все-таки случилось. Препаратов от фитофтороза нет. Выкопайте и используйте все здоровые клубни, а растение уничтожьте.<br />Стоит попробовать сорта...</p> <p>Карлингфорд (Carlingford). Клубни гладкие, внутри белые. Хорош в салатах и отварной.</p> <p>Марис Пир (Maris Peer). Клубни мелкие, но многочисленные.</p> <p>Никола (Nicola). Клубни твердые, «восковые», желтые.</p> <p>Орла (Orla). Клубни снаружи бледные, внутри желтые. Устойчив к фитофторозу.</p> <p>Шарлотт (Charlotte). Хорош в салатах и отварной.</p> mybb@mybb.ru (Николай) Mon, 02 Apr 2012 16:11:45 +0400 https://ororod.3bb.ru/viewtopic.php?pid=17#p17 https://ororod.3bb.ru/viewtopic.php?pid=16#p16 <p>Пекинская (салатная) капуста, или петсай, – овощ для нас новый. Но он так быстро стал популярным, что теперь редкая хозяйка обходится без «пекинки».</p> <p>Рыхлые, удлиненные, до 60 см, кочаны с нежными хрупкими листьями напоминают скорее салат, чем капусту, поэтому петсай часто называют «кочанным салатом». Пекинская капуста вкусна в сыром виде, ее можно жарить, варить, тушить, квасить и даже сушить. Она содержит белок, сахара, минеральные соли и витамины, в частности витамин C. Чем не повод посадить этот овощ в своем огороде?<br />Климат и почва</p> <p>Любая капуста – растение длинного дня. Когда продолжительность светового дня более 13 часов, она цветет и завязывает семена. При коротком световом дне (менее 12 часов) стрелка с семенами не образуется. Мы выращиваем капусту не ради семян, значит, нам нужны невысокая температура (+16...+20°C) и короткий световой день. Поэтому логично посеять ее либо ранней весной, либо во второй половине лета.</p> <p>Пекинская капуста легко переносит похолодание до -4°C в стадии формирования кочанов, но при этом возникает риск, что она пойдет в стрелку. Вообще это растение стрелкуется при любых ухудшениях погодных условий – внезапной жаре или резком похолодании.</p> <p>Для посадки выбирают солнечное место, защищенное от ветра. Возделывают петсай как повторную культуру после овощей, кроме крестоцветных (в том числе капусты, редьки, редиса, дайкона), на следующий год после внесения навоза. Корневая система у нее поверхностная и слабая, поэтому растения нуждаются в плодородных почвах, богатых перегноем. Под перекопку вносят от половины до полного ведра перегноя, в зависимости от плодородия почвы, и пару столовых ложек азофоски на 1 кв. м площади. Раскислять почву (до pH 7) нужно обязательно, чтобы предотвратить заболевание килой.<br />Удобрение</p> <p>Осенью в грядки для посадок на следующий сезон можно добавить в почву суперфосфат, сульфат калия, а весной – аммиачную селитру. Период вегетации у пекинской капусты короткий, поэтому ей нужно довольно интенсивное питание. Каждые 2–3 недели ее подкармливают комплексными минеральными удобрениями, можно поливать посадки настоем коровяка или сброженной крапивы. Все удобрения вносят в бороздки на расстоянии 5–10 см от корня, стараясь не попадать на листья. Если почва достаточно легкая и в нее были внесены удобрения под зимнюю или весеннюю перекопку, азотные удобрения используют дважды в сезон, так как их избыток может привести к некрозу внутренних листьев. Подкормку азотом не следует проводить в сентябре – это помешает завязыванию кочанов. Также не рекомендуется подкармливать пекинскую капусту перед уборкой урожая – нужно дать ей не менее двух недель для «переработки» нитратов.<br />Весенний посев</p> <p>Посеяв пекинскую капусту весной, можно получить урожай зелени уже в первой половине лета. Для этого рекомендуется выращивать рассаду.</p> mybb@mybb.ru (Николай) Mon, 02 Apr 2012 16:11:03 +0400 https://ororod.3bb.ru/viewtopic.php?pid=16#p16 https://ororod.3bb.ru/viewtopic.php?pid=15#p15 <p>На начальном этапе помогите растениям быстро сформировать здоровые, мощные листья. От поступающих из них питательных веществ зависит созревание урожая. «Воспитывать» листву придется нежно и трепетно, ведь задержать формирование головок у цветной капусты не получится: они начнут появляться строго в соответствии с биоритмами растений. Если к этому моменту листовой массы будет недостаточно, хорошего урожая не ждите. Нельзя давать рассаде перестаивать (в горшках рост листьев тормозится). Защищайте посадки от заморозков, вредителей, уничтожающих листья, не забывайте про подкормки.</p> <p>Посев</p> <p>Возраст рассады (к моменту высадки в грунт) влияет на качество урожая. У ранних сортов он не должен превышать 35 дней, у средних – 40, у поздних – 60. Определить оптимальный срок посева можно по таблице. Начиная с первого настоящего листа проводят внекорневую подкормку микроудобрениями (молибден и бор в концентрации по 200 мг на литр воды). Готовая к высадке кассетная рассада должна иметь 5 настоящих листьев, с открытой корневой системой – 3–4. Подробней о посеве и выращивании рассады.<br />Тонкости выращивания</p> <p>Высаживают цветную капусту в грунт с конца апреля, в теплицу – начиная с первой декады месяца. Перед высадкой сверьтесь с прогнозом погоды. Если ожидаются заморозки, нужно успеть сделать посадку за 3–5 дней до них или переждать. Устойчивости к заморозкам способствует легкое окучивание растений землей, на случай существенного похолодания держите под рукой лутрасил. Подробней.<br />Полив и уход</p> <p>Обычно достаточно двух подкормок раствором органических удобрений или комплексным минеральным удобрением с микроэлементами с интервалом 10–15 дней. Затем подкормки прекращают, чтобы избежать избытка нитратов.</p> <p>Молодые растения может повредить крестоцветная блошка, поэтому их стоит опудривать древесной золой. А для борьбы с белянкой лучше всего своевременно уничтожать кладки яиц.</p> <p>У ранних и среднеранних сортов и гибридов часто желтеют головки, не покрытые листьями. Этого нельзя допускать: в начале формирования урожая надломите несколько листьев и прикройте ими головки от солнечного света или свяжите «шатром» верхушки наружных листьев.<br />Сбор урожая</p> <p>Цветную капусту убирают, как только головки достигнут размера, соответствующего сорту. Нельзя дожидаться, когда они начнут цвести и «рассыпаться». Чтобы урожай лучше хранился, срезайте головки вместе с двумя-тремя кроющими листьями.</p> mybb@mybb.ru (Николай) Mon, 02 Apr 2012 16:10:34 +0400 https://ororod.3bb.ru/viewtopic.php?pid=15#p15 https://ororod.3bb.ru/viewtopic.php?pid=14#p14 <p>Брюссельская капуста не плод селекции, а прихоть природы. Безвестные садоводы закрепили эту странную мутацию, начав выращивать ее на территории современной Бельгии. Идеальные условия для этой культуры – долгое нежаркое лето и умеренная влажность. Благодаря целебным свойствам брюссельская капуста стала популярной во всем мире.</p> <p>Брюссельская капуста / Brassica oleracea var. gemmifera</p> <p>Освещение: светолюбива</p> <p>Почва: суглинистая, богатая органическими веществами, слабокислая или нейтральная</p> <p>Полив: умеренный, в жаркую и сухую погоду обильный</p> <p>Температура: лучше развивается при +18...+22°C, взрослые растения выдерживают заморозки</p> <p>Болезни и вредители: крестоцветные блошки, тля, капустные белянка и совка, капустная моль, трипсы, сосудистый и слизистый бактериозы, фузариозное увядание.</p> <p>Меры борьбы с болезнями: использование устойчивых сортов, строгое соблюдение севооборота и всех условий выращивания.<br />Посев и выращивание</p> <p>У брюссельской капусты большой вегетационный период (от появления всходов до сбора урожая проходит около 180 дней), поэтому ее выращивают только рассадным способом, иначе кочанчики не только не успеют вызреть, но даже не сформируются. Семена высевают в конце марта – начале апреля в парник или на укрытую пленкой грядку, в квартире в контейнерах рассада растет плохо. Через два месяца она готова к пересадке на постоянное место.</p> <p>Брюссельская капуста любит свет, плодородную почву, не любит ветер, выдерживает небольшие заморозки. Все лето она ничем не будет отличаться от обычной капусты: кочанчики размером с грецкий орех образуются только к осени.</p> mybb@mybb.ru (Николай) Mon, 02 Apr 2012 16:10:08 +0400 https://ororod.3bb.ru/viewtopic.php?pid=14#p14 https://ororod.3bb.ru/viewtopic.php?pid=13#p13 <p>Кабачки, или овощные тыквы, относятся к виду твердокорой тыквы. В отличие от обычной тыквы, у которой едят только зрелые плоды, кабачки больше употребляют в пищу в виде молодых завязей. Кроме того, у кабачков растения чаще всего имеют кустовую форму. К овощным тыквам, кроме кабачков, относятся патиссоны и крукнеки.</p> <p>Кабачки — древнее овощное растение Нового Света. Его родина — Мексика. В пещере Осатро в Мексике находили остатки и семена кабачков, возраст которых около 5000 лет. Уже более 1000 лет в Мексике известно множество форм кабачков.</p> <p>Как и тыкву, кабачки издавна применяют в диетическом питании. Их пищевая и диетическая ценность связана с наличием в составе мякоти недозрелых плодов (зеленцов) легко усвояемых углеводов, витаминов и минеральных солей. Молодые плоды кабачка содержат 5-6% сухого вещества, 2-2,5% Сахаров, 30-40 мг% витамина С, витамины В1, В2, РР, тиамин, фолиевую кислоту и т. д. По мере созревания плодов содержание в них Сахаров и каротина увеличивается. А желтоплодные кабачки по содержанию каротина могут превосходить морковь. Из минеральных солей особенно много в кабачках калия.</p> <p>Кабачки содержат также специфические ферменты, способствующие переводу белка в растворимое состояние, что особенно важно для людей с больной печенью. Они способствуют выведению из организма вредных веществ, образующихся в процессе пищеварения, отделению желчи.</p> <p>Кабачки оказывают активное мочегонное действие, способствуя выведению из организма воды и поваренной соли, очень полезны при мочекаменной болезни, подагре и других нарушениях обмена веществ. Сок кабачков оказывает успокаивающее действие и улучшает сон, а отвар цветков применяют при лечении гнойных ран.</p> <p>Плоды кабачка богаты пектинами, которые предохраняют желудок и кишечник от повреждения и способствуют их заживлению, рекомендуются при болезнях сердца и сосудов.</p> <p>Семена кабачков содержат много жира (до 50% от массы ядра), богаты витамином Е. Содержат они также сантинин — эффективное глистогонное средство. Поэтому необжаренные семена кабачка широко используются для этих целей.</p> <p>И в дополнение ко всей этой аптеке — они вкусны, многоплодны и скороплодны. В пищу употребляют молодые 10-12-дневные плоды, а вегетационный период у большинства сортов составляет 40-60 суток.</p> mybb@mybb.ru (Николай) Mon, 02 Apr 2012 16:09:06 +0400 https://ororod.3bb.ru/viewtopic.php?pid=13#p13 https://ororod.3bb.ru/viewtopic.php?pid=12#p12 <p>Лучшая почва для кабачка — черноземная или легкая суглинистая, хорошо заправленная органическими удобрениями. Кислая почва и участки с близким уровнем грунтовых вод не пригодны. Если их и выращивают здесь, то только на высоких грядках.</p> <p>Совершенно непригодны для кабачков глинистая и избыточно-влажная торфянистая почва. На песчаных почвах надо вносить значительные дозы магниевых удобрений.</p> <p>Многие садоводы сажают кабачки на кучу с компостом. Это делать можно, но компост в куче должен быть старым, хорошо разложившимся. Свежий, неперегнивший компост кабачкам не подходит, т. к. слишком богат азотом. Это приводит к бурному развитию листьев в ущерб плодам.</p> <p>Подготовку почвы начинают осенью сразу после уборки предшествующей культуры. Для этого почву хорошо боронуют граблями, чтобы вызвать прорастание семян сорняков. Через 10-12 дней надо почву перекопать на полный штык лопаты, чтобы проросшие сорняки попали глубоко под землю. Под перекопку вносят по ведру перепревшего навоза или компоста на 1 кв.м, 30-35 г суперфосфата и 15-20 калийных удобрений.</p> <p>Рано весной, как только позволит почва, участок надо хорошо прорыхлить граблями, чтобы вызвать прорастание оставшихся семян сорняков, а во второй половине мая почву надо перекопать на глубину 12-15 см, добавляя на 1 кв. м по 15-20 г аммиачной селитры. Если по каким-либо причинам сразу после этого вы не посадили кабачки, то перед посадкой почву надо будет еще раз разрыхлить граблями.</p> <p>Помимо указанных выше доз удобрений на тяжелых глинистых почвах надо добавить по 1 ведру крупнозернистого речного песка и торфяной крошки, на песчаных почвах — по 1-2 ведра размельченной до порошкообразного состояния сухой глины.</p> <p>Грядки под кабачки можно готовить весной. Их ширина обычно 100-120 см. Очень эффективно при выращивании кабачков утепление грядок. Для этого в средней части грядки прокапывают канавку глубиной до 30 см и вносят в нее компост, растительные остатки и домовой мусор и засыпают сверху слоем земли толщиной 20 см. При недостатке такого материала его можно использовать более экономно. Для этого на грядке вместо канавки делают отдельные лунки глубиной до 30 см, в которые кладут по 1-2 ведра растительных остатков, и засыпают их землей так, чтобы образовался холмик высотой 10-15 см. На верхушке этого холмика делают лунки для посева или посадки кабачков. Способ трудоемкий, но он позволяет на 7-10 дней раньше получить зеленцы и вырастить мощные урожайные растения.<br />Предшественники, совместимость</p> <p>Лучшие предшественники для кабачков — ранняя цветная и кочанная капуста, зеленые и бобовые культуры, а также лук, корнеплоды, помидоры, картофель. Их нельзя выращивать после огурцов, тыквы, патиссонов и повторно на одном и том же участке.</p> <p>На одной грядке с огурцами и тыквами их можно размещать только в том случае, если не планируется выращивать семенные плоды.</p> <p>Многие садоводы размещают кабачки на участках картофеля, сажая их по всему участку или по его краям с северной и восточной стороны.</p> <p>Кабачки можно выращивать и в разных местах сада или огорода, используя небольшие свободные участки на 1-2 растения. Нужно только, чтобы участки были расположены на солнечном теплом месте. При соответствующем уходе эти растения хорошо развиваются и дают много женских завязей.</p> mybb@mybb.ru (Николай) Mon, 02 Apr 2012 16:08:17 +0400 https://ororod.3bb.ru/viewtopic.php?pid=12#p12 https://ororod.3bb.ru/viewtopic.php?pid=11#p11 <p>Всходы кабачков надо оберегать от ворон и грачей, которые выклевывают их. Для этого развешивают полоски бумаги или пленки, как при защите земляники.</p> <p>Уход за кабачками, независимо от того, были они посеяны семенами или высажены рассадой, состоит из рыхления почвы, прополки сорняков, поливов, подкормок.</p> <p>Первое рыхление почвы проводят при появлении всходов или через 5-7 дней после высадки рассады, его обычно совмещают с прополкой сорняков. Если кабачки выращивают посевом семян, то при появлении первого настоящего листа растения прореживают, оставляя по одному в лунке. При этом растения надо не вырывать с корнями из земли, а пощипывать их на уровне почвы.</p> <p>Поливают растения регулярно, примерно 1 раз в 10 дней по 8-10 л/кв.м, во время плодоношения норму полива увеличивают вдвое. Поливать растения надо во второй половине дня только теплой водой не ниже 22-25°С. При поливе холодной водой возможно массовое загнивание молодых завязей. В конце вегетации за 7-10 дней до уборки поливы прекращают, чтобы не ухудшить качество плодов.</p> <p>От частых поливов у кабачков может оголиться корневая система, которую надо засыпать почвенной смесью слоем 3-5 см. В фазе 3-4 настоящих листьев растения надо окучивать, т. к. это способствует образованию дополнительных придаточных корней. Но окучивать надо только приносным грунтом. Кабачки нельзя окучивать как картошку, пригребая тяпкой землю к растению. При этом вы повредите корневую систему и вместо помощи нанесете растению серьезную травму.</p> <p>В то же время растения первый раз подкармливают из расчета 10 л воды по 20 г аммиачной селитры, 40 г суперфосфата и 20 г калийных удобрений расходуя ведро раствора на 10 растений. Второй раз подкормку проводят во время цветения из расчета на 10 л воды по 20 г фосфорных и 40 г калийных удобрений на 5-6 растений. При этом, выбирая калийные удобрения, надо помнить, что кабачки плохо переносят хлор; следует использовать сульфат калия.</p> <p>Очень хорошие результаты дает подкормка растений разбавленным настоем коровяка (1:10) или куриного помета (1:15).</p> <p>Важным элементом для получения высокого урожая кабачков является создание необходимых условий для хорошего опыления женских цветков. Поэтому для улучшения опыления надо регулярно аккуратно раздвигать листья у растений, давая доступ к цветкам насекомым. А для привлечения насекомых надо 1 чайную ложку меда растворить в стакане воды и утром этим раствором опрыскать цветущие растения.</p> <p>Многие садоводы настаивают в сахарном сиропе в течение суток мужские цветки и полученным раствором опрыскивают женские цветки.</p> <p>Если длительное время стоит пасмурная погода и лёта насекомых вообще нет, то необходимо провести ручное опыление цветков. Для этого срывают мужской цветок, обрывают его лепестки и наносят пыльцу на пестик женского цветка (в центре цветка).С помощью одного мужского цветка можно опылить 2-3 женских.</p> <p>Нельзя забывать, что кабачки не выносят повышенной влажности, поэтому если вы в течение всего лета выращиваете кабачки под пленкой, то с прекращением утренних заморозков в жаркую погоду пленку надо поднять с обоих торцов и проветривать укрытие или всю пленку перфорировать, т. е. сделать в ней много отверстий.<br />Сбор и хранение кабачков</p> <p>Период от цветения до полного формирования кабачков составляет 15-20 суток. Урожай начинают убирать, когда плоды достигнут потребительской спелости, т. е. длины 15 см и толщины 5-7 см. В это время плодоножка у них сочная и плоды легко срезаются ножом.</p> <p>При благоприятных внешних условиях происходит быстрый рост плодов, и на плодородных почвах каждое растение за вегетацию дает до 15-20 плодов.</p> <p>В период интенсивного роста плоды надо собирать через день, не допуская, чтобы они переросли. Нерегулярный съем плодов резко замедляет формирование последующих завязей. Кроме того, по вкусовым качествам своевременно снятые плоды значительно превосходят перезревшие.</p> <p>Спелость кабачка определяют на ощупь: кожица должна быть достаточно твердая, и при постукивании по ней раздается глухой звук.</p> <p>Кабачки собирают, оставляя на каждом длинный черешок. По возможности их несколько дней надо подержать на солнце, чтобы кожица подсохла и затвердела. Плоды не должны быть тронуты морозом, т. к. это сильно влияет на лежкость.</p> <p>Зеленцы кабачков хорошо хранятся при температуре 0-2°С в течение 12-14 дней, затем качество плодов ухудшается, и они становятся более грубыми.</p> <p>Зрелые плоды кабачков могут храниться в сухом проветриваемом подвале или в нормальных условиях до 4-5 месяцев. Хранят их по одному в сетках, подвешенных к потолку, или укладывают на полках, выстланных соломой. При этом они не должны соприкасаться друг с другом.</p> mybb@mybb.ru (Николай) Mon, 02 Apr 2012 16:07:55 +0400 https://ororod.3bb.ru/viewtopic.php?pid=11#p11 https://ororod.3bb.ru/viewtopic.php?pid=10#p10 <p>Кабачки — однолетнее растение, отличающееся скороспелостью и многоплодностью. Стебель кустовой, ветвящийся или неветвящийся. Корневая система мощная, состоящая из стержневого и боковых корней, которые располагаются в основном в пахотном слое, широко распространяясь в стороны. В то же время отдельные корни уходят глубоко в почву.</p> <p>Стебель толстый, прямостоящий или полегающий, жесткоопушенный. Листья крупные с плотно сжатыми или слегка разделенными пластинками, светло- или темно-зеленые, иногда с белыми пятнами и шиповидным грубым опушением. Сидят они на длинных черешках. Цветки образуются и пазухах листьев. Они колокольчатые, крупные, желто-оранжевые, раздельнополые, опыляются насекомыми. Цветы размещаются в основном на главном стебле.</p> <p>Плоды цилиндрические или продолговатые, окраска от белой и желтой до темно-зеленой с разными оттенками. Длина плодов до 50 см, диаметр до 10-15 см. Кора зеленцов мягкая, от белого до зеленого цвета. При созревании она становится твердой.</p> <p>Мякоть плодов кремовая. Семена средние по величине, с ободком, от белых до желтых. Они сохраняют всхожесть до 6-7 лет.</p> <p>Хотя кабачок является требовательной к теплу культурой, из всех овощных тыкв он относительно холодоустойчив. Его семена прорастают при температуре 9-10°С, а семена патиссона — при 13-15°С. Наилучшая температура для прорастания семян 24-26°С, наименьшая для роста — 12-15°С. Кабачки погибают даже при самом слабом заморозке, но хорошо переносят кратковременное похолодание до 5 — 6°С. Оптимальная температура для получения дружных всходов и роста плодов 18-24°С.</p> <p>Кабачок плохо переносит недостаток света. При этом его рост замедляется, пыльца не вызревает, плохо опыляются женские цветки. Хорошо растет и плодоносит в условиях длинного светового дня (16-20 часов). В пасмурную погоду и в загущенных посадках плоды накапливают меньше сухих веществ и сахара. В Нечерноземье для этой культуры лучше всего подходят южные или юго-западные, хорошо освещенные склоны, защищенные от ветров кустарниками, высокостебельными кулисными растениями или строениями.</p> <p>Кабачки отличаются довольно высокой засухоустойчивостью, т. к. у них мощная корневая система. Но в жаркие солнечные дни их большой листовой аппарат испаряет много влаги, и при ее недостатке листья становятся дряблыми и повисают. Чтобы получить хороший урожай плодов, растения надо систематически увлажнять во все периоды роста, особенно в период цветения и роста плодов.</p> <p>Важно следить за влажностью почвы при выращивании кабачков в теплице. В отличие от огурцов кабачки плохо переносят повышенную влажность воздуха и поражаются грибковыми заболеваниями. Оптимальной для них является относительная влажность 65-70%, т. е. «помидорная», а не «огуречная».</p> mybb@mybb.ru (Николай) Mon, 02 Apr 2012 16:07:30 +0400 https://ororod.3bb.ru/viewtopic.php?pid=10#p10 https://ororod.3bb.ru/viewtopic.php?pid=9#p9 <p>Сортов у кабачков не очень много, но выбрать из них самые лучшие – задача очень непростая по почти смешной причине: они очень похожи, с какой стороны ни посмотри, даже разница между раннеспелыми и позднеспелыми сортами у них совсем невелика, потому что все они довольно скороспелые. Из-за этого и вопрос районирования – не из самых важных. Урожайность тоже не слишком отличается: у одних больше мелких кабачков, у других меньше, зато сами плоды даже в незрелом состоянии весят по 3 кг и больше, и потому в целом выходит так на так. А внешний вид плодов – это уже дело вкуса, хотя как-то сложилось, не столько по серьезным причинам, сколько в силу привычки, что мелкие кабачки с темно-зеленой кожицей у нас чаще только маринуют, a с белой – готовят всеми возможными способами. На самом деле вкусовые качества кабачков от их окраски практически не зависят, и жареный зеленокорый кабачок ничуть не хуже белокорого.</p> <p>И все же несколько особо удачных сортов и гибридов назвать можно.<br />Аполлон F1</p> <p>Этот скороспелый гибрид (его сроки созревания – 38-41 день) хорош тем, что урожай у него можно получить при любой погоде. По форме его плоды самые что ни на есть обычные – удлиненно-цилиндрические, белые, с чуть заметным легким зеленоватым оттенком, зато крупные, массой по 3-3,5 кг, а мякоть очень нежная и вкусная. Холодостойкость и теневыносливость у Аполлона F1 просто рекордные, да и плодоносит он очень дружно.<br />Белый</p> <p>Этот сорт не просто ранний, а ультраскороспелый, его плоды поспевают за месяц с небольшим. Они относительно небольшие – массой 0,6-1 кг, не особо примечательные внешне, самой что ни есть классической окраски и формы, но по вкусу признаны едва ли не самыми лучшими из существующих. Нельзя не похвалить этот сорт и за то, что он холодостоек и устойчив к серой гнили и мучнистой росе, а последнее качество отмечается не так уж часто.<br />Грибовский 37</p> <p>Этот сорт уже довольно старый, но до сих пор лишь немногие новые сорта и гибриды способны догнать и перегнать его, особенно в Нечерноземье, для которого его в свое время вывели. Плоды у Грибовского в сравнении с «классическими» часто немного пузатенькие – в среднем чуть покороче и потолще, по весу такие же, как у Белого, но светло-зеленые с молочно-белой мякотью. На их вкус тоже никто никогда не жалуется – в этом Грибовский один из лучших, вдобавок он еще й отлично хранится, и хорошо переносит транспортировку. Не случайно на многих российских рынках он потеснил все прочие сорта. Но и этим достоинства Грибовского не исчерпываются – он еще и довольно устойчив к гнилям плодов, мучнистой росе и бактериозу (заболевает только при сочетании плохого ухода и погодных условий, благоприятных для возбудителей болезней). К недостаткам можно отнести, и то условно, большие кусты, требующие много места, но в сравнении с достоинствами это – просто мелочь.<br />Маша F1</p> <p>Этот раннеспелый гибрид дает особенно большие урожаи в теплицах, но и в открытом грунте мало кому уступит, особенно в теплых краях, хотя кусты у него в сравнении со многими другими сортами невысокие. Плоды Маши выглядят очень симпатично – более длинные, чем «средний» кабачок, с массой, как у Аполлона F1 (3-3,5 кг), приятного светло-салатного цвета и с блестящей глянцевой кожицей. Вкус тоже заслуживает всяких похвал. Хорош этот гибрид и тем, что плоды у него завязываются при любой погоде – хоть в жару, хоть в дождь. Да и к болезням он устойчив не хуже Грибовского.</p> mybb@mybb.ru (Николай) Mon, 02 Apr 2012 16:07:15 +0400 https://ororod.3bb.ru/viewtopic.php?pid=9#p9 https://ororod.3bb.ru/viewtopic.php?pid=8#p8 <p>Как правило, пряно-ароматическая зелень хорошо растет в открытом грунте, однако в обогреваемой теплице она приносит урожай и зимой, когда мы особенно нуждаемся в витаминах. А некоторые теплолюбивые культуры, такие, скажем, как шалфей или лемонграсс (лимонное сорго), в местах с суровым климатом удается выращивать только в закрытом грунте.</p> <p>Если у вас в огороде растет шнитт-лук, майоран (душица), орегано или тимьян, в конце лета или начале осени пересадите несколько растений в горшки. Петрушку просто посейте попозже. Срежьте черенки с кустиков вашей любимой мяты и поставьте в банку с водой: вскоре они пустят корни, и их можно будет посадить в горшок. Либо выращивайте все названные растения в горшках круглый год и заносите их на зиму в обогреваемую теплицу (или содержите на кухонных подоконниках). Они будут приносить вам свежую зелень, пусть и не в изобилии. Лучше всего они чувствуют себя в обогреваемой холодной теплице (при +7°C), где не слишком влажно и налажена хорошая вентиляция. В теплицах можно выращивать круглый год и более привередливые растения.</p> <p>Некоторые виды зелени предпочтительно выращивать в теплице, особенно если лето выдалось холодным (например базилик, кориандр, лемонграсс).<br />Базилик</p> <p>Это капризное растение любит тепло, даже жару. Его лучше всего выращивать в горшках в обогреваемой умеренно теплой теплице и выносить наружу жарким сухим летом. Там, где климат холодный и сырой, растения лучше держать в теплице постоянно. Если вы можете поддерживать в теплице температуру +13-15°C, высевайте щепотки семян в горшки на протяжении года. Не прореживайте и не пересаживайте растения. Прищипывайте концы побегов, которые могут зацвести. Поливайте понемногу, но часто.<br />Кориандр (кинза)</p> <p>Для получения ранних урожаев высеивайте семена в горшки либо в ящики для рассады в теплице или даже на тепличные грядки, в качестве промежуточной культуры. В открытом грунте посев производят позже, поскольку в жару растения быстро идут в семена. Рассаду поливайте скупо, но по мере роста полив увеличьте. Прореживайте всходы аккуратно: стебли у кориандра очень нежные.<br />Имбирь</p> <p>Имбирь можно выращивать из свежих кусочков корневища с почкой, высаживая их в неглубокие горшки с суглинистым компостом. При температуре не ниже +18°C и достаточной влажности надземная часть (тростниковидные стебли) обильно разрастется. Свежие листья добавляют в салаты и чай. Корневища высаживают в конце зимы – начале весны, а собирают осенью.<br />Лемонграсс (лимонное сорго)</p> <p>Это растение, листья которого используются в блюдах тайской кухни, очень не любит холода. Выращивайте его в помещении или в теплице при температуре не ниже +13°C. И постарайтесь не порезаться о его острые листья. Сейте семена в феврале-мае и снимайте урожай круглый год.</p> mybb@mybb.ru (Николай) Mon, 02 Apr 2012 16:06:19 +0400 https://ororod.3bb.ru/viewtopic.php?pid=8#p8 https://ororod.3bb.ru/viewtopic.php?pid=7#p7 <p>Укроп / Anethum</p> <p>&#160; &#160; * Почва: Рыхлая, плодородная, легкая<br />&#160; &#160; * Освещение: Открытые солнечные места<br />&#160; &#160; * Полив: Регулярный<br />&#160; &#160; * Болезни и вредители: Мучнистая роса, фомоз и фузариоз</p> <p>Выращивание</p> <p>Укроп высевают с ранней весны до конца августа, с интервалом 10–12 дней. Желательно вначале замочить семена на 3–4 часа, несколько раз меняя воду, чтобы извлечь вещества, препятствующие прорастанию. Потом семена подсушивают и сразу высевают в грунт, вразброс или рядками, через 15–20 см, заделывая на глубину 1,5–2,0 см. Они начинают прорастать при температуре +5°C. Во время прорастания важно поддерживать достаточный уровень влажности почвы (особенно при летних посевах). В дальнейшем посадки поливают по мере необходимости. При продолжительном недостатке влаги, особенно на бедных почвах, укроп быстро зацветает. Междурядья в посевах укропа хорошо мульчировать щепой.</p> <p>Изменение окраски листьев – сигнал, что с укропом не все в порядке: при нехватке азота или влаги листья желтеют, сильное уплотнение или переувлажнение почвы вызывает их покраснение, почернение – признак поражения фомозом.<br />Рассадный способ</p> <p>Целесообразен при выращивании поздних сортов (Иней, Аллигатор), чтобы получить более ранний урожай – при посеве укропа в начале апреля и высадке в грунт в начале мая первая зелень будет готова во второй половине мая. Для получения рассады укропа нужны ящики с почвой. Делаем бороздки глубиной 1 см, на расстоянии 1,5–2 см. Высеваем семена через 1 см в рядке, присыпаем почвой, поливаем сверху водой, прикрываем пленкой и ставим в теплое место (+20...+25°C) до появления всходов. Через 10–12 дней после всходов пленку снимаем и переносим ящик в более прохладное место (+10...+12°C) на 2–3 дня. В дальнейшем температуру поддерживаем в пределах +18...+22°C. При появлении первого настоящего листочка сеянцы рассаживаем в кассеты с ячейками 5&#215;5 см. На постоянное место растения высаживаем, когда образуется 3–5 листьев.<br />Укроп на зелень</p> <p>С появлением сортов укропа, которые не так быстро зацветают и имеют период товарной годности 3–10 недель, уже не нужны частые пересевы. Достаточно посеять рано весной и второй раз в начале июля, и свежая зелень из сада будет у вас до сильных заморозков. Кустовые формы укропа дольше не зацветают и, соответственно, дают больше зелени. Их сеют реже, чем обычные, – между растениями оставляют 10–15 см, а мощные кустовые сорта типа Алмаз лучше рассадить на 30–40 см между растениями. При высоте сеянцев 10–12 см посевы прореживают, вырывая с корнем каждое второе растение. Когда они снова начнут затенять друг друга, операцию повторяют.</p> <p>В последний раз прореживают, оставляя расстояние между растениями в ряду 15 см. Убирают зелень постепенно, обрывая листья, не нужно выдергивать растения с корнем. Первым у нас стал известен иностранный сорт Дукат, затем появились отечественные: Салют, Буян, Супердукат. Современные кустовые сорта Аллигатор, Анкер, Алмаз, Амазон, Амбрелла, Гренадер, Иней, Карусель, Кутузовский, Макс, Преображенский, Ржеутскии, Редут, Ришелье, Севастопольский очень нежные, довольно устойчивые к недостатку света, что важно при выращивании в теплице.<br />Укроп на зонтики</p> <p>Выращиваем укроп на зонтики</p> <p>Для выращивания укропа для засолки и получения семян подойдут сорта более скороспелые. Лучше высеять семена под зиму или рано весной, чтобы получить ранние всходы, в этом случае в начале августа мы получим готовую продукцию. Но часто бывает, что зонтики нужны во второй половине августа, когда консервируют огурцы и другие овощи. В таком случае ранние сорта лучше посеять позже, в конце мая. Высевать можно как на отдельную грядку, так и вразброс как уплотнитель других культур – капусты, тыквы, кабачков, картофеля и прочих. Очень красиво смотрятся зонтики укропа в розарии и цветниках.</p> <p>Семена убирают, когда они приобретают характерную серовато-бежевую окраску и становятся твердыми. Важно не упустить момент уборки, чтобы семена не осыпались. Убранные семена просушивают в тени, рассыпав их тонким слоем (3–4 см) и желательно при активном движении воздуха, иначе они быстро плесневеют. Если семена имеют не характерный укропный запах, а запах плесени, они непригодны для употребления в пищу и их лучше выбросить.<br />Рецепты для здоровья</p> <p>При бессоннице, нервном перевозбуждении 1 столовую ложку семян заваривают в 2 стаканах кипятка, настаивают полчаса. Принимают по полстакана 3 раза в день за полчаса до еды. Так же принимают по 1 г порошка укропного семени за полчаса до еды 3 раза в день.</p> <p>При болезнях глаз растирают семена укропа в порошок. Половину столовой ложки порошка нужно варить 5 минут в 2/3 стакана воды. Промывать глаза 2–3 раза в день. Слезящиеся глаза лечат прикладыванием тампонов с теплым отваром семени укропа на 10 минут (10–15 сеансов).</p> <p>&#160; &#160; * Неповторимый укропный запах обусловлен высоким содержанием эфирных масел. Растения богаты минеральными солями, витаминами, особенно витамином C и каротином, а также пектинами и флавоноидами. В семенах содержится много кальция.<br />&#160; &#160; * Большие дозы укропа способны понижать кровяное давление – гипотоникам злоупотреблять ими не стоит. В древности размолотые семена в смеси с медом и белым вином применяли в качестве зубной пасты. Все логично – много кальция плюс освежающий эффект.<br />&#160; &#160; * Сухие семена укропа можно сеять под зиму, ранней весной и летом – практически весь посевной сезон. Всхожесть они сохраняют до пяти лет.</p> <p>Популярные сорта<br />Анкер</p> <p>Раннеспелый, начало товарной годности наступает через 39–40 дней от появления полных всходов, на специи – 65–70 дней. Розетка листьев приподнятая. На растении 10 листьев, высота розетки 22 см. Масса зелени с одного растения 20–38 г. Листья средние, зеленой окраски. Длина листа 20–25 см, ширина 15–20 см. Ароматичность средняя.<br />Макс</p> <p>Среднеспелый, начало товарной годности наступает через 41–44 дня от появления полных всходов, на специи – 76–84 дня. Розетка листьев полуприподнятая. На растении 11 листьев, высота розетки 23 см. Масса зелени с одного растения 20–44 г. Листья средние, зеленой окраски. Длина листа 20–25 см, ширина 15–20 см. Ароматичность средняя.<br />Редут</p> <p>Раннеспелый, начало товарной годности наступает через 39–41 день от появления полных всходов, на специи – 50–63 дня. Розетка листьев полуприподнятая. На растении 10 листьев, высота розетки 23 см. Масса зелени с одного растения 20–40 г. Листья средние, зеленой окраски. Длина листа 20–21 см, ширина 12–14 см. Ароматичность сильная.<br />Иней</p> <p>Среднепоздний, начало товарной годности наступает через 42–45 дней от появления полных всходов. Розетка листьев приподнятая. На растении около 16 листьев, высота листа 28 см. Масса зелени с одного растения 30–40 г. Листья крупные, сизо-зеленые. Высота розетки 23 см. Ароматный.</p> mybb@mybb.ru (Николай) Mon, 02 Apr 2012 16:06:00 +0400 https://ororod.3bb.ru/viewtopic.php?pid=7#p7 https://ororod.3bb.ru/viewtopic.php?pid=6#p6 <p>Необыкновенный аромат и вкус петрушки люди оценили много веков назад, и с тех пор она широко используется в различных национальных кухнях. Ее листья и корни используют как пряную приправу к соусам и супам, для приготовления салатов и гарниров, а также в консервировании.</p> <p>Листья петрушки богаты витаминами C, PP и группы B, провитаминами A и K, содержат много калия. Зелень петрушки не только улучшает вкус блюд, но и обогащает их биологически активными веществами.<br />Описание</p> <p>Петрушка – двулетнее растение. Не боится холода и неприхотлива. В первый год после посева образует розетку ароматных листьев, а оставленная в земле на второй год – зацветает и дает мелкие семена. Выращивать петрушку можно как на зелень, так и на корень. У корневых сортов петрушки образуется конусовидный или веретенообразный корнеплод желто-белого цвета. Зелень корневой петрушки, как правило, не используют для срезки, чтобы у растения хватило сил сформировать корнеплод хороших размеров.</p> <p>Листовая петрушка бывает гладколистных и кудрявых сортов. Ее листья настолько декоративны, что нередко листовую петрушку высаживают не на грядках, а на клумбах в композициях с другими ароматическими и лекарственными травами.<br />Сорта петрушки</p> <p>&#160; &#160; * корнеплодная: Урожайная, Алба, Игл, Любаша, Пикантная, Финал, а также Бордовикская и Сахарная;<br />&#160; &#160; * листовая с гладкими листьями: Обыкновенная листовая, Бриз, Богатырь;<br />&#160; &#160; * листовая кудрявая: Астра, Мазина Р3, Триплекс.</p> <p>Агротехника</p> <p>Петрушке место в саду найдется всегда. Растение неприхотливо и почти не требовательно к почве. Однако на хорошо освещенных местах с рыхлой, плодородной почвой петрушка способна дать особенно хороший урожай.<br />Посев и выращивание</p> <p>Лучшие предшественники для петрушки – кабачки, огурцы, картофель и капуста. Не следует сажать ее после других сельдерейных – моркови, сельдерея, кинзы, тмина и пр., однако ее можно прекрасно выращивать одновременно с ними. Петрушка хорошо растет в смешанных посадках с редиской, перцем, горохом, томатами и огурцами. На участок, где росла петрушка, посеять снова ее можно только через четыре года.</p> <p>Место для будущей посадки петрушки готовят осенью, глубоко перекапывют почву и вносят компост. Весной землю рыхлят и удобряют комплексными минеральными удобрениями.</p> <p>Семена петрушки сеют с середины апреля непосредственно в грунт. Сухие семена прорастают тяжело, поэтому перед посевом их обязательно замачивают в воде в течение получаса, а затем подсушивают до сыпучести. Для посева на грядках делают бороздки глубиной1–1,5 см, проливают водой. После того, как влага впитается, в бороздки сеют семена и прикрывают землей. Землю разравнивают и слегка уплотняют.</p> <p>Обычно семена всходят на 15–20 день. Для ускорения прорастания семян грядку можно прикрыть пленкой. Как только появятся всходы, пленку сразу убирают, так как молодые ростки нуждаются в хорошем освещении. Всходам петрушки не страшны заморозки до -9 градусов.</p> <p>Листовые сорта петрушки можно подсевать в течение лета до конца июля.</p> <p>Под зиму петрушку сеют сухими семенами (без намачивания) на грядах на глубину около 1 см. Грядку мульчируют перегноем или торфом.<br />Подкормки</p> <p>Листовую петрушку 1–2 раза в сезон подкармливают азотным удобрением (50–60 г селитры на каждые 10 кв. м). Петрушку корневую подкармливают в начале вегетационного периода комплексным удобрением, а в августе дают фосфорно-калийные удобрения из расчета 70 г суперфосфата и 50 г калийной соли на 10 кв. м. Азотные удобрения уже не используют, чтобы не допустить занитрачивания корнеплодов.<br />Уборка урожая</p> <p>Листовую петрушку убирают по мере необходимости в течение всего вегетационного периода вплоть до конца августа. Корнеплоды убирают до наступления устойчивого похолодания.</p> <p>Хранение</p> <p>Корневую петрушку хранят в холодильнике или погребе как морковь. Часть растений можно оставить в земле, чтобы следующей весной получить раннюю зелень. Петрушка хорошо зимует в открытом грунте и вымерзает лишь в очень холодные бесснежные зимы.<br />Вредители и болезни</p> <p>Для петрушки в целом характерны те же болезни и вредители, что и для других зонтичных, но вредителями и болезнями она поражается редко.</p> <p>Листья и стебли петрушки могут поражаться ложной мучнистой росой, ржавчиной, белой пятнистостью, церкоспорозом листьев, стеблевой нематодой лука и чеснока, бахчевой тлей. Корневая петрушка может болеть белой гнилью. От морковной листоблошки могут пострадать как листья, так и корнеплоды петрушки.<br />Применение в народной медицине</p> <p>С давних пор петрушку применяли в народной медицине для восстановления сил, заживления ран и укрепления десен.</p> <p>Петрушка нормализует обменные процессы в организме, усиливает перистальтику кишечника и стимулирует выделение пищеварительных ферментов, поэтому ее широко используют для лечения болезней пищеварения и при потере аппетита.</p> <p>Петрушка используется как мочегонное средство при водянке и отеках при сердечных заболеваниях.</p> <p>Отвар петрушки используют в косметологии для удаления веснушек. Кроме того, отваром лечат нарывы, ушибы, укусы насекомых.</p> <p>Не рекомендуется употреблять петрушку во время беременности, а также следует помнить о том, что сок петрушки оказывает раздражающее действие на почки.<br />Выращивание петрушки зимой в домашних условиях</p> <p>Чтобы наслаждаться зелеными витаминами круглый год, зимой петрушку можно выращивать на подоконнике.</p> <p>Для этого осенью нужно выкопать с грядки 2–3 корешка петрушки и посадить в ящики для цветов. В домашних условиях петрушка хорошо растет в питательном грунте при регулярных поливах. Уже через 5–6 недель с момента посадки петрушка образует пышную розетку ароматных листьев.</p> <p>В конце зимы можно посеять петрушку дома семенами. Лучше всего для этих целей выбирать сорта петрушки кудрявой, поскольку она быстро растет и дает самую пышную зелень. Семена перед посевом замачивают. Ящик с посевами ставят на хорошо освещенный подоконник. После появления всходов, ростки нужно проредить и выращивать до появления полноценной листвы.</p> mybb@mybb.ru (Николай) Mon, 02 Apr 2012 16:05:34 +0400 https://ororod.3bb.ru/viewtopic.php?pid=6#p6 https://ororod.3bb.ru/viewtopic.php?pid=5#p5 <p>В теплицах баклажаны, как и помидоры, и многие другие овощи, всегда дают более высокие урожаи, чем в открытом грунте, но особенно урожайны у них не столько сорта, сколько гибриды. С другой стороны, не стоит забывать, что они обычно и более капризны, так что ухаживать за ними придется особо тщательно.<br />Фиолетовое чудо F1</p> <p>Вообще-то этот гибрид можно выращивать и в открытом грунте, но именно в стеклянных теплицах он дает более высокие урожаи, а главное, стабильно, Собственно этим он и хорош – в сравнении с другими гибридами Фиолетовое чудо F1 надежнее, хотя «по килограммам» есть сорта и продуктивнее. Видимо, поэтому его и назвали чудом, хотя, возможно, еще и за приятный вкус плодов. Скорее всего, его надежность связана с устойчивостью к самым распространенным болезням, а заодно и к паутинному клещу. Плоды у Фиолетового чуда F1 созревают рано, за 95-100 дней. Куст у него – до 90-120 см высотой, но относительно компактный. Плоды средние, массой по 100-135 г, цилиндрические, слегка изогнутые, темно-фиолетовые и блестящие, а мякоть зеленовато-белая и совсем без горечи. Еще одно его достоинство бросается в глаза не сразу, но сразу вспоминается, когда начинаешь собирать урожай, – у него на чашечке мало шипов.<br />Щелкунчик F1</p> <p>Из проверенных, давно известных гибридов Щелкунчик, выведенный специально для длительного выращивания в зимних теплицах, не только один из самых урожайных – при правильном уходе он дает до 19,5 кг плодов на 1 м2, но и один из самых ранних – первые плоды могут появиться уже через 45 дней, хотя их средние сроки созревания – 98-105 дней. Куст у Щелкунчика высокий – до 180 см, а иногда вымахивает и больше. Плоды довольно крупные – их средняя масса 250 г, а иные и до 350 г дотягивают, овальные, фиолетовые, с белой мякотью и совсем не горькие, а вот чашечка, к сожалению, шиповатая. Зато собранные плоды можно относительно долго хранить.</p> mybb@mybb.ru (Николай) Mon, 02 Apr 2012 16:04:55 +0400 https://ororod.3bb.ru/viewtopic.php?pid=5#p5 https://ororod.3bb.ru/viewtopic.php?pid=4#p4 <p>Как уже говорилось, баклажан капризнее перца и помидоров, тем не менее все основные требования к их выращиванию, особенно сладкого перца, совпадают. Только ухаживать за баклажаном придется более тщательно, стараясь не допустить даже незначительных отклонений от правил агротехники, А «индивидуальных» особенностей выращивания баклажана совсем немного.</p> <p>Во-первых, выращивать эту культуру надо только рассадным способом, а семена на рассаду высевать за 60-65 дней до высадки в грунт. Пересадку баклажан переносит плохо, хуже помидора и горького перца, поэтому рассаду надо с самого начала выращивать в горшочках или кассетах.</p> <p>Во-вторых, во время массового цветения придется уделить повышенное внимание защите баклажана от вредителей, потому что в это время на нем особо часто появляются клопы. В остальном и болезни, и вредители у «синеньких» те же самые, что и у перца с помидором.</p> <p>В-третьих, при получении собственных семян надо учитывать следующую особенность: при высушивании кусочки мякоти надо регулярно помешивать так, чтобы семена не находились подолгу в окружении влаги, иначе они могут потерять всхожесть. Это, кстати, еще одна дополнительная причина никогда не приобретать семенной материал с рук, ведь неизвестно, было ли выполнено это условие.</p> <p>В-четвертых, собирать урожай можно только в стадии технической спелости. При уборке плоды баклажана надо срезать вместе с плодоножкой. Собранные плоды хранятся так же, как плоды перца.</p> mybb@mybb.ru (Николай) Mon, 02 Apr 2012 16:04:39 +0400 https://ororod.3bb.ru/viewtopic.php?pid=4#p4 https://ororod.3bb.ru/viewtopic.php?pid=3#p3 <p>Выращивать овощи в закрытом грунте сравнительно просто. Стоит вам взяться за разведение огурцов или томатов, как к ним прибавятся баклажаны, сладкий и жгучий перец, листовой салат, редис. Эти культуры встречаются в теплицах чаще всего, но стоит хотя бы раз попробовать и другие.</p> <p>Баклажаны</p> <p>Посев: февраль, март</p> <p>Уборка: июль—октябрь</p> <p>Как правило, в закрытом грунте баклажаны растут много лучше, чем в открытом. Здесь они защищены от холода и ветра и, если получают достаточно влаги, приносят неплохой урожай суховатых мясистых плодов. Если вы не хотите выращивать баклажаны из семян, приобретите кассеты с рассадой в магазине для садоводов или закажите у специальных поставщиков.<br />Культивирование</p> <p>Трудности. Баклажаны – растение нетребовательное, но для получения хорошего урожая им необходимо создать определенные условия.</p> <p>Посев. При температуре +21-24°C в обогреваемом пропагаторе в конце зимы, если вы поддерживаете в теплице температуру +13°C, или в начале весны, в необогреваемой теплице. Засевайте по два семени в один горшочек, если взойдут оба, удалите слабейший сеянец. Выращивайте рассаду при температуре +16-18°C, при необходимости пересаживайте.</p> <p>Посадка. В умеренно теплой теплице (+13°C) – с начала до середины весны, в необогреваемой теплице посадку придется отложить до конца весны. При посадке на тепличную грядку расстояние между растениями должно составлять 60 см. Можно высаживать по 2-3 растения в мешки для рассады или по одному в горшки диаметром 23-30 см.</p> <p>Уход. Когда растения достигнут 30 см в высоту, подвяжите главный стебель к опоре. Хорошо развивающиеся баклажаны достигнут в высоту 90 см. Молодые растения поливайте умеренно. С началом цветения и плодоношения увеличьте полив, еженедельно подкармливайте баклажаны удобрением для томатов.</p> <p>Уборка. Снимайте плоды с середины лета, срезая их секатором с кусочком плодоножки. Не удаляйте плодоножки целиком: это остановит развитие куста. Когда плоды достигнут 8 см в длину, можно снять некоторое количество, оставив несколько на кусте, чтобы они выросли побольше. Не медлите со сбором плодов, надеясь, что они нальются, – снимайте их, пока они блестящие. В перезревших плодах много семечек, и они горчат. Хранение. Баклажаны можно пару недель хранить в холодильнике.<br />Следите за этим...</p> <p>На молодых растениях нередко поселяется тля. Удаляйте небольшие колонии пальцами или влажным ватным тампоном. Баклажаны, выращиваемые в горшках, можно вынести наружу (если день теплый) и обдать водой из шланга с мелкоячеистой насадкой. При тяжелом заражении опрыскайте растения инсектицидом.</p> <p>Белокрылка и красный фруктовый клещик, судя по всему, предпочитают ворсистые листья. Увлажняйте воздух в теплице, опрыскивая пол. Используйте энтомофагов.<br />Стоит попробовать сорта...</p> <p>Блэк Энорма (Black Enorma). Плоды темно-фиолетовые, крупные, но немногочисленные.</p> <p>Боника (Bonica). Плоды фиолетовые, крупные. Высокоурожайный сорт.</p> <p>Манимейкер (Moneymaker). Плоды фиолетовые, по форме напоминающие сардельки. Надежный высокоурожайный сорт.</p> mybb@mybb.ru (Николай) Mon, 02 Apr 2012 16:04:20 +0400 https://ororod.3bb.ru/viewtopic.php?pid=3#p3 https://ororod.3bb.ru/viewtopic.php?pid=2#p2 <p>В полевых условиях баклажаны почти перестали выращивать из-за колорадского жука. Сегодня это исключительно тепличная культура. Пленка или стекло играют роль барьера против вредителя и отпадает необходимость обрабатывать растения пестицидами.</p> <p>Прорастает баклажан 9–10 дней. В рассадный период поливайте растения теплой водой, не заливайте и следите, чтобы температура воздуха не опускалась ниже +12°C. При пикировке рассаду заглубляют на 5–7 мм.</p> <p>Первую подкормку комплексными удобрениями на органической или минеральной основе делают на 20-й день после высадки, а последующие – раз в 10–12 дней. Критическим периодом является цветение и плодообразование.</p> <p>Высадив рассаду, следите за корневой порослью. Удаляйте прикорневые побеги: они замедляют рост и забирают у плодов питательные вещества. Даже если вы запоздали и на поросли образовались цветки (плоды), не оставляйте их.</p> <p>Баклажан склонен к жированию – буйному росту в ущерб плодообразованию, и его рекомендуют формировать не в один, а в 2–3 побега. Для облегчения ухода растение подвязывают двумя шпагатами, оставляя два мощных стебля.</p> <p>У баклажана нужно удалять пасынки, иначе рост растения затормозится, а плодоношение – замедлится. Не менее важно удаление лишних цветков. Если вы заметили в одном месте несколько цветков, оставьте самый крупный. Если оставить все цветки, из них вырастет несколько непригодных плодов.</p> <p>Плоды баклажана срезают ножом, что может вызвать появление на месте среза серой гнили. Это главная проблема выращивания баклажана в теплицах. В целях профилактики можно оборвать на растении 2–3 нижних листка, чтобы предупредить застаивание воздуха в прикорневой зоне. Само заболевание лечите «Т риходермином».</p> <p>Против колорадского жука и паутинного клеща используйте биопрепарат «Актофит», против белокрылки – «Боверин» и «Вертициллин», против тли – «Вертициллин».<br />Зимняя теплица</p> <p>Как и помидор, баклажан нужно сеять в кассеты, пикировать при появлении 1-го листа в горшочки объемом 0,5 л и досвечивать. Корневые гнили на баклажане в зимних теплицах особенно опасны, причем бывают даже в поздний период. Обязательно используйте биопрепарат «Триходермин».<br />Сезонная теплица</p> <p>Первое время растениям могут досаждать колорадские жуки. Чтобы избавиться от них, опрыскайте высаженную рассаду «Актофитом». В пленочных теплицах досвечивать растения не нужно, следует лишь следить за температурой воздуха: баклажан более теплолюбив, чем помидор. Особенно важен обогрев ночью. Учтите, что во многих случаях высаженная рассада баклажана начинает интенсивно расти лишь с середины мая – периода летней погоды. Это вполне нормальная реакция. Кроме того, не удивляйтесь, если в конце сентября низкие ночные температуры вызывают скручивание листа в виде лодочки.<br />Огурец</p> <p>Этот овощ выделяется скороспелостью. Уже на 30–40-й день он цветет, а еще через 10–12 дней формирует первый зеленец. Рассада обычно готова на 23–25-й день (2–3 настоящих листа). Так что сразу же сейте его в горшочки по 0,5 л.</p> <p>В дальнейшем подвяжите растения, и, обкручивая вокруг шпагата, формируйте таким образом: до высоты 50–60 см удаляйте все пасынки, затем до высоты 1 м оставляйте один плод (или букет, если образуется сразу несколько плодов) и 1 лист. До высоты 1,50 м – 2 плода (букета) и 2 листа. В дальнейшем – по 3 плода (букета) и листа, пока не перекинете через шпалеру.</p> <p>После этого выберите любой из трех способов формирования: либо предоставьте его самому себе, либо оставьте 2 побега, пустив их в противоположные стороны, либо направьте главный стебель каждого растения в одну сторону.</p> <p>Собирать плоды нужно регулярно, а вначале плодоношения – ежедневно, чтобы растение не старело. Впрочем, уже в июне-июле листья обычно желтеют, и все растение гибнет от многочисленных болезней. Продлить плодоношение можно применением биопрепаратов «Гаупсин», «Микосан» и «Фитодоктор». Подкормки проводите раз в 8–10 дней.</p> <p>В процессе выращивания огурца может возникать проблема образования пустоцветов (мужских цветков), когда растение цветет, не образуя завязей. Для борьбы с этим явлением прищипните точку роста растения, чтобы стимулировать развитие боковых побегов, где будет образовываться больше завязей.</p> <p>Из вредителей огурцам досаждает тля, против которой применяют «Вертициллин», а для укрепления иммунитета и профилактики мучнистой росы используют «Гаупсин» или «Микосан».<br />Зимняя теплица</p> <p>Выбирая сорт, обратите внимание на два критерия. Во-первых, уточните способ опыления – партенокарпический или пчелоопыляемый – выбирая для посева семена первого типа. Партенокарпические огурцы отличаются теневыносливостью и могут размещаться загущенно, а также не содержат горечи в плодах.</p> <p>И, во-вторых, решите, какие огурцы вам нужны, – длинно- или короткоплодные. Первые обычно более подвержены заболеванию мучнистой росой, поэтому при их выращивании держите наготове препарат «Тиовит Джет» на основе серы.<br />Сезонная теплица</p> <p>В пленочных теплицах можно выращивать и пчелоопыляемые, и партенокарпические сорта, открыв вентиляцию в апреле-мае. Однако при ранних сроках начала культуры с обогревом (в марте) придется остановиться только на короткоплодных партенокарпиках.</p> mybb@mybb.ru (Николай) Mon, 02 Apr 2012 16:04:01 +0400 https://ororod.3bb.ru/viewtopic.php?pid=2#p2